تبلیغات
دیتا برق - مطالب برق و فیوز خودرو ها
 
درباره وبلاگ


کانال تلگرام ما https://t.me/databargh

مدیر وبلاگ : محمد لطفی قشلاقی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دیتا برق
برق انقلابی ترین رشته
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
گاهی یکی از سیستم های الکتریکی خودرو  کار نمی کند مانند:(بوق ,برف پاکن,چراغهای ماشین ,برق پشت صفحه آمپر,کار نکردن ضبط ماشین و غیره....)
و گاهی برق کلی ماشین قطع می شود. در پراید یک فیوز اصلی داریم که با باز کردن کاپوت جلوی ماشین در قسمت راست ماشین بالای سر باتری بوده و به شکل زیر می باشد.



هر کدام از این سیمها فیوز قسمتی بوده و برق کلی ماشین از اینجا قطع  و وصل می شود بعضی وقت ها که چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست (ایراد فنی مانند پاره شدن تسمه دینام باعث روشن شدن چراغ چک شده و با تعویض تسمه دینام چراغ چک هم خاموش خواهد شد)و فقط کد خطای کامپیوتری آن می باشد  شما میتوانید با  جدا کردن فیوز وسطی(سیم وسطی)و وصل مجدد آن  سیستم کامپیوتری آن را ریستارت کنید با  ریستارت کردن آن چراغ چک  خاموش خواهد شد.



فیوزهای فرعی دیگری هست که برق قسمتهای مختلف از آن تقسیم می شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربیلک فرمان و مقداری پایین تر از آن قرار دارد (شکل بالا)برای تعویض  و دانستن فیوز سوخته شده شما می توانید یک کپی از جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف آمپر و رنگ آنها  از شکل زیر در خودرو خود داشته باشید و با مواجعه شدن با مشکل با کمک این جدول می توانید موقعیت فیوز سوخته شده را در جعبه فیوز پیدا کنید و نسبت به تعویض آن اقدام کنید.



برای تعویض فیوزها این نکات را رعایت کنید

1-سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.
2-در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما, به دنبال فیوز معیوب بگردید
3- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است
4-فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر تعویض کنید توجه کنید حتما از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. حتی بصورت موقتی نیز , از سیم به جای فیوز استفاده ننمائید.این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
اگر فیوز تعویضی مجددا سوخت,نشان می دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی و جود دارد بنابراین از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.





نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پس از گذشت چند سال از خرید خودرو (خصوصا خودروی های داخلی) با مشکل مات شدن چراغ های جلو و یا خش افتادن آن ها رو به رو می شویم. این مسئله علاوه بر زشت کردن ظاهر خودرو ، باعث می شود چراغ ها در شب نور مناسبی نداشته باشند. خیلی ها برای خلاص شدن از این مشکل راه حل تعویض را پیش میگیرند. اما ما به شما روشی را آموزش می دهیم تا با کمترین هزینه ممکن این مشکل را برطرف کنید.



در این آموزش یاد خواهید گرفت :
- آموزش برطرف کردن مات شدن چراغ های ماشین
- آموزش بطرف کردن خط و خش چراغ های ماشین
- آموزش پولیش زدن طلق چراغ های ماشین
- و...

این آموزش بسیار ساده است اما نیاز به کمی حوصله و زمان و چند ابزار ساده می باشد.

به چه وسایلی نیاز داریم !؟
- مقداری چسب به همراه روزنامه
- پنبه
- مقداری آب
- سمباده 200
- سمباده 400
- سمباده 800
- سمباده 3000
- پولیش نرم

نکته : برای خرید سمباده زیاد وسواس به خرج ندید ، اگر به جای سمباده 200 سمباده 220 داشت بگیرید.
سمباده را می توانید از رنگ فروشی ها تهیه کنید.

خب میریم سراغ آموزش. (خودروی مورد آزمایش ما پژو 206 می باشد)

بهتره که چراغ های ماشین رو در بیارید تا همه قسمت ها یکدست بشن ، اما اگر این کارو نمی کنید حتما دور چراغ در قسمت بدنه ماشین را با روزنامه و چسب بپوشانید تا بر اثر اشتباه سمباده به بدنه ماشین برخورد نکنه...

تصویر چراغ مورد نظر قبل از انجام سمباده و پولیش...



ابتدا کار را با سمباده 200 شروع می کنیم... تا زمانی که مثل عکس زیر بشه.



در ادامه سنباده 400 و سپس سمباده 800 را می کشیم.



و سپس از سمباده 3000 استفاده می کنیم.



در پایان 2 دست پولیش نرم با پنبه به اندازه کف دست می زنیم.



اکنون تمامی خط و خش و مات شدگی چراغ شما همانند عکس بالا برطرف خواهد شد.

نکته : کلیه مراحل سایش همراه با آب انجام می شود.
نکته : در هر مرحله از سایش تا حدی ادامه دهید تا غیر از خش های ناشی از ورق سنباده خش قوی تری به چشم نیاید.
نکته : هنگام خرید مراقب باشی اشتباهی سراغ سنباده های چوب یا آهن نروید.
نکته : اگر چراغ باز شود نتیجه کار بهتر خواهد شد.





نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی
سیستم روشنایی نقش بسیار مهمی در ایمنی خودرو ایفا می کند. تنظیم نبودن چراغ ها، نقص مدار و سوختن لامپ ها بر دید شب راننده تأثیر منفی می گذارد. تصویر زیر نشان دهنده چراغ های یک خودرو است با قرار دادن کلیه چراغ ها در حالت روشن (ON) و تغییر وضعیت کلید چراغ های راهنما و فلاشر و پا گذاردن روی پدال ترمز، سیستم روشنایی را کنترل نمائید و در صورت روشن نشدن هر یک از آنها به ترتیب ذیل عمل کنید :



درپوش جعبه فیوز را باز و فیوز مربوطه را کنترل کنید.



در صورت سوختن فیوز جهت تعویض آن با آمپر مناسب ( توصیه شده ) اقدام کنید.
در صورت سالم بودن فیوز مربوطه به تعویض لامپ یا لامپ های معیوب با مشخصات توصیه شده اقدام کنید.



تعویض لامپ چرا غ جلو نور بالا

– درپوش را بازکنید.
– گیره فنری را پس از فشار دادن به داخل آن را بالا بکشید.
– لامپ را بردارید.
– فیش سیم چراغ را از انتهای لامپ جدا کنید.
– لامپ سالم را نصب کنید و درپوش را ببندید.



تعویض لامپ چراغ نور پایین

– درپوش را باز کنید .
– فیش پشت لامپ را جدا کنید.
– گیره فنری را آزاد کنید .
– لامپ را وصل و روی منعکس کننده تنظیم کنید.
– فیش را وصل کنید و در پوش را ببندید.



تعویض لامپ چراغ های کوچک

برای تعویض لامپ چراغ های کوچک، که سرپیچ لامپ داخل بدنه چراغ و زیر لامپ نور بالا قرار گرفته است به ترتیب زیر عمل کنید:

– لامپ و پایه آن را بکشید تا از جای خود خارج شود.
– لامپ را از پایه بیرون بکشید.
– لامپ نو را در پایه فشار دهید و پایه را جا بزنید.



تعویض لامپ چرا غ های راهنمای جلو

– برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای جلو  ابتدا پایه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آزاد شود و آن را از جای خود خارج کنید.

– سرپیچ لامپ خاردار است آن را به داخل فشار دهید و سپس در خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شود.

-لامپ را عوض کنید.




تعویض لامپ چراغ های راهنمای بغل

برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای بغل به ترتیب زیر عمل کنید:

– مجموعه چراغ را به طرف جلوی خودرو فشار دهید و به سمت بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود.

– پایه لامپ را بچرخانید و لامپ را از پایه خارج کنید.

– لامپ را تعویض و مجموعه چراغ را نصب کنید.



تعویض لامپ چراغ های دنده عقب و مه شکن عقب

برای تعویض لامپ چراغ های دنده عقب و مه شکن عقب به ترتیب زیر عمل کنید.

– در صندوق عقب را باز کنید.

– دو عدد خار پلاستیکی را به طرف داخل فشار دهید و پایه را بردارید.

– لامپ ها از نوع خار دارند آن ها را به طرف داخل فشار دهید و جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا خارج شوند.

– لامپ را عوض و پایه را مجدداً نصب کنید.



تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو

برای تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو به ترتیب زیر عمل کنید ( دسترسی به چراغ مه شکن جلو از زیر قسمت جلو خودرو امکان پذیر است ).

– در پوش را بازکنید.

– گیره فنری را به طرف داخل فشار دهید و بالا بکشید تا آزاد شود.

– لامپ را جدا و فیش را از محل خود بیرون کنید.

– لامپ جدید را نصب کنید.

آموزش کنترل و عیب یابی ظاهری چراغ های خودرو



تعویض لامپ چراغ های راهنمای عقب و چراغ ترمز عقب

برای تعویض لامپ چراغ های راهنمای عقب و چراغ ترمز عقب به ترتیب زیر عمل کنید:

– از داخل صندوق عقب دو خار پلاستیکی را فشار دهید و پایه لامپ را بیرون بکشید.

– لامپ ها از نوع خار دارند آنها را مانند سایر لامپ ها خارج کنید.

– لامپ جدید را نصب کنید.






نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی


اول من یه توضیح مختصری در رابطه با رنگ بندی و روش نصب سیمهای پخش توضیح می دم.البته مال همه پخشها 1جور نیست ولی پخشهای شناخته شده از این استاندارد پیروی میکنن...و اینو بدونید 1کی از مهمترین قسمتهای سازنده سیستم پخشه پس در انتخوابش نهایت دقت رو بکنید...

سیم زرد رنگ ( + ‌Battery )
كه هنگامی كه بخواهیم پخش را بطور مستقیم و بدون استفاده از سوئیچ روشن كنیم از آن استفاده می كنیم.
سیم قرمز رنگ ( ACC )
كه هنگامی كه بخواهیم پخش را با استفاده از سوئیچ ( مرحله دوم سوئیچ) روشن كنیم از آن استفاده می كنیم و با بستن سوئیچ پخش هم خاموش می شود.
سیم مشكی رنگ ( - منفی)
كه برای اتصال به منفی بدنه استفاده می شود
سیم آبی رنگ ( System Remote Control )
كه برای فرمان دادن به آمپلی فایر و روشن كردن آن مورد استفاده قرار می گیرد.
سیم ریموت که با رنگ آبی مشخص میشهREMOT
سیم نارنجی رنگ ( ILL )
این سیم برای مواقعی استفاده می شود كه بخواهیم همزمان با روشن كردن چراغ های پشت آمپر و كوچك ماشین ، چراغهای پس زمینه پخش هم روشن شود .
سیمهای اسپیكرهای جلو و عقب
سیم های خاكستری رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت راست.
سیم های سفید رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای جلو سمت چپ.
سیم های بنفش رنگ( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت راست.
سیم های سبز( بدون خط مثبت و خط دار منفی) برای اسپیكرهای عقب سمت چپ.
سیم آنتن هم كه كاملا مشخصه و در انتهایش سوكت مخصوص آنتن نصب هست. روش نوشته ant
1سری خروجی های rc داره که واسه وصل کردن پخش به آمپلیفایر هستن
RC که روش نوشته SW مال سابه و همینطور RC :که روش نوشته REAR استیج عقب و RC FRONT مال استیج جلوست...
اینم از شماتیک کلی سیمهای پخش البته 2جفت RC داره



برق آمپلی فایر

یه ضرب المثلی هست که میگه برق سیستم از خود سیستم واجب تره
اولین قدم برای داشتن یه برق خوب اینه که دقیقا بدونیم آمپامون چیه کلاسش چیه و کلا چقدر مصرف کننده داریم آمپای که تو بازار هست دو نوع هستن آمپای کلاس A/B که معمولا فول رنج هستن و میتونن همه ی فرکانسارو اجرا کنن و برای اسپیکر استفاده میشن نوع دیگه آمپای کلاس D هست که معمولا برای سـاب ووفر ووفر استفاده میشن آمپای نوع اول تلفات توشون خیلی زیاده و خیلی راحت تر گرم میشن ولی آمپای نوع دوم کم مصرف ترن و به سختی گرم میشن راندمان آمپای کلاس AB حدود 50 درصده ولی آمپای کلاس D بین 80 تا 95 درصد هم هست پس تا اینجای کار نتیجه میگیریم که مصرف برق آمپای فول رنج بیشتر از کلاس دی هست بنابراین برای اینکه تا حد امکان مصرف برق سیستم رو کم کنیم بهتره که برای سـاب ووفر از آمپای کلاس D استفاده کنیم دومین قدم برای داشتن برق خوب انتخاب فیوز مرغوب برای سیستمه و لازمه که توجه کنیم که میزان آمپر تحملی اون رو با توجه به سیستممون انتخاب کنیم معمولا برای سیستمهای معمولی با توان زیر 1000 وات یه فیوز 80 آمپر کفایت میکنه بالا بردن بیش از حد آمپر فیوز میتونه خطر ساز هم بشه که بحثش در اینجا نمیگنجه ولی کسانی که سیستم معمولی با یک باتری معمولی دارن بهتره که فیوز اصلی سیستم رو بالای 100 آمپر انتخاب نکنن تا در مواقع اتصال کوتاه فیوز قطع کنه سومین قدم برای سیستم خوب خرید یک کابل مغوب با قطر مناسب هست ساده ترین سیستم که سـاب ووفر هم داشته باشه نیاز به کابلی با گیج حداقل 4 هست که میتونه این عدد به گیج صفر هم تغییر پیدا کنه ولی حداقلش گیج 4 هست خیلی اوقات برای اینکه سیستم ارزون تر در بیاد افراد کابل اصلی رو گیج 8 انتخاب میکنن و بعد از اون باید با مشکلاتی از قبیل افت ولتاژ شدید و پروتکت کردنای مداوم آمپلی فایر دست و پنجه نرم کنن تفاوت چندانی نیست که کابل شما ایرانی باشه یا خارجی فقط نکته مهم اینه که کابلتون بی نام و نشون نباشه به نظر من کابلای ایرانی خوب هم تو بازار زیاده مثل جوشکاب یزد که معمولا به اسم کابل جوشکاری به فروش میرسه پس تا اینجای کار یه فیوز مرغوب با یه کابل مرغوب برای سیستمتون تهیه کردید برای یه سیستم با توان مجموع 500 تا 1000 وات یه کابل گیج 4 مرغوب کفایت میکنه برای بالای 1000 وات باید کابل ضخیمتر مثل گیج 2 استفاده کنید پس از اینکه فیوز رو داخل موتور و با کوتاهترین فاصله نسبت به قطب مثبت باتری نصب کردید لازمه که کابل برق اصلی رو از رکابای بغل رد کنید و تا صندوق اونرو هدایت کنید.
اینم نمایی از نصب فیوز اگر براتون امکانش هست فیوز هولدر رو به بدنه پیچ کنید و مثل این عکس تو هوا نباشه ضمنا بهتره که با یه کابل ضخیم مثل گیج 4 منفی باتری رو به منفی بدنه پیچ کنید





بعد از اینکه کابل برق اصلی رو تا صندوق کشیدین با توجه به اینکه چند تا آمپلی فایر دارین باید یه تقسیم برق تهیه کنید .تقسیم برق وظیفش اینه که یک ورودی میگیره و دو یا چند خروجی به ما تحویل میده البته با روشهای دست ساز هم میشه تقسیم ساخت ولی بهتره آمادش رو بخرین قیمتش هم از 10 تومن واسه گیجای بالا هست تا اونایی که ورودی گیج صفر دارن و قیمتشون تا 30 تومن هم میره نکته مهم در نحوه اتصالات اینه که تا حد امکان از اتصالاتتون(از سر باتری گرفته تا اتصالای تقسیم برق)خیلی محکم و اساسی باشه و در لخت کردن سیمها هم سخاوتمند باشین!سیمی که کم لخت شده باشه ممکنه اتصالش خوب برقرار نشه اینم یه نمونه از تقسیم ورودی صفر




همونطور که میبینین کابل اصلی برق(مشکی رنگ)وارد ورودی گیج صفر تقسیم شده و از دو طرف دیگش دو تا خروجی گیج 4 برای دوتا آمپلی فایر خروجی گرفته شده برای راحتی کار سعی کنید کابلای تقسیم به آمپلی فایر رو خارجی انتخاب کنید تا انعطاف زیادی داشته باشن و موقع کار و رد کردن کابلا از پشت تخته آمپلی فایر اذیت نشین بعد از اینکه کابلای آمپارو تا خود آمپا کشیدین و به مثبت ترمینال برق آمپا،وصل کردین نوبت وصل کردن ترمینال گراند یا زمین یا همون منفی آمپهاست همونطور که میدونین تمام قسمتهای بدنه ماشین وصل به منفی باتری هستند علت اینکه ما فقط یک کابل به جای دوتا کابل تا صندوق کشیدیم اینه که قصد داریم منفی برق آمپارو از بدنه ماشین تامین کنیم خوب به درون صندوق نگاه کنید یه قسمت فلزی از جنس بدنه که بشه سوراخ کرد و بهش پیچ زد رو انتخاب کنید ابتدا یه سوراخ بزنین سپس دایره ای از رنگ اون قسمت فلزی رو به قطر 2 3 سانت بتراشین دقت کنید که این مرحله کار حساسه!اگه رنگ ماشین خوب تراشیده نشه یا اتصالای ما محکم نباشه احتمال جرقه زنی تو اون ناحیه به وجود میاد که خطرای خودشو داره
حالا که خوب رنگ رو تراشیدین یه کابل با همون ضخامت گیج 4 انتخاب کنید یک سرشو کابلشو بزنین و به همون قسمتی که رنگشو بردین پیچ کنید یه سر دیگشم به منفی آمپا وصل کنید تا اینجای کار نحوه اتصالات و پیکربندی برق آمپلی فایر رو توضیح دادم .تا اینجای کار کابلای قسمت پاور آمپلیفایر ما متصل شد.
حالا از اینجا به بعد متنظریم که با یه فرمان از طرف پخش آمپامون روشن بشن و کار کنن تا قبل از این آمپا رو حالت استندبای بودن و منتظر یه فرمان از طرف پخش!!این فرمان هم چیزی نیست جز ولتاژ 12 ولتی که وقتی پخش روشن میشه برای آمپلی فایر میفرسته و بهش ریموت میگن در پشت سوکت پخش یک سیم آبی رنگی هست که روش معمولا زده AMP Remote!!از این سیم برای روشن کردن آمپا استفاده میشه و به وسیله تک رشته سیمی که معمولا چسبیده به RCA هاست این ولتاژ به صندوق و در نهایت به ترمینال Remote آمپا کشیده میشه



اگه به این عکس نگاه کنین متوجه اون ترمینالی که وسط ترمینال + - هست میشین
اون سیم آبی رنگ پشت پخش باید توسط آرسی ها تا صندوق بیاد و در نهایت به این ترمینال وصل بشه خب پس الان با روشن شدن پخش آمپا هم روشن میشن اگه همه چیز تا اینجا درست باشه و آر سی ها هم درست وصل باشن با پخش آهنگ باید از سـاب ووفر یا باندای شما صدا در بیاد خب اینجا تازه شروع سختی کار هست و ممکنه مثل خیلیها با مشکل افت ولتاژ مواجه شین اگه که یه آمپلی فایر 2 یا 4 کانال دارین و ازش برای باند استفاده میکنین احتمالا مشکلی نخواهید داشت ولی اگه آمپلی فایر مونو یا 2 یا 4 کانالی به همراه سـاب ووفر داشته باشین ممکنه این مشکل به وجود بیاد ممکنه هم نیاد خب بعد از اینکه همه چی رو تنظیم کردین وصدا گیری کردین باید ببینین که رفتار برق ماشین چجوریه خیلی ها هستن که در اولین مرحله تست تو صداهای بالا ماشینشون از افت ولتاژ تقریبا میره که خاموش بشه(این دسته از افراد تکلیفشون روشنه یعنی اینکه باید یه فکر اساسی به حال برق بکنن چون این مشکل ممکنه حتی به ECU ماشینشون هم آسیب بزنه!!!اما چه فکری؟؟توضیح میدم.....)
یه عده هم هستن که برق ماشینشون به ظاهر خوبه ولی وقتی ولتاژ دو سر آمپارو میگیرن در حالت بیسای سنگین،ولتاژشون به نزدیکای 11.5 هم میرسه)
یا خیلی ها هم هستن که بدون اینکه ظاهر برق ماشینشون چیزی نشون بده آمپاشون سریع پروتکت میکنه
اولین قدم برای تست وضعیت برق اینه که اول از همه ولتاژ دوسر آمپارو در حالتی که خاموشه اندازه بگیرین
اگه که Big3 ندارین و برق ماشین فابریکه و کابل اصلی برقتون هم 4 گیج یا کمتر هست باید ولتاژی بین 13 تا 13.5 داشته باشین اگه که big3 دارین با کابل مثلا 50 یا بیشتر، و سیم اصلی برق آمپا با گیج 4 یا کمتر کشیده شده باید ولتاژتونن روی 14 تا 14.4 باشه البته تست باید تو شرایطی باشه که نه کولر گرفته باشین نه مصرف کننده پر مصرفی تو مدار باشه حالا ذره ذره صدارو ببرین بالا ببینین ذره ذره که میره بالا ولتاژ چقدر افت میکنه!اگه که به زیر 12 اومدین(البته لحظه خیلی کوتاه عیبی نداره)یکم خطرناک میشه و باید یه فکری به حال برق بکنین ولی اگه با سنگینترین بیس ولتاژ زیر 12 نیومد(چه به صورت لحظه ای چه مثلا 5 دقیقه بعد از استفاده)باید خوشحال باشین که برق خوبی دارین.
اما روشهای تقویت برق ماشین عبارتند از:
1.ضخیمتر کردن کابل اصلیتون
این روش راحت ترین و پایه ای ترین روش هست
اگه که کابلو عوض کردین با ضخامت بیشتر و متوجه شدین که برق آمپا بهتر شده و تو بیسای سنگین زیر 12 ولت نمیاد تقریبا اثر خودش رو کرده

2.بیگ
این یه روشی هست که ما تو این روش کابلای دینام رو ضخیمتر میکنیم تا با کم کردن مقاومت اونا افت ولتاژ روی اونهارو به حداقل برسونیم.
تو این روش حداقل 1 ولت تفاوت بین حالت بدون بیگ تری تو بیسای سنگین وجود داره و 1ولت توی آمپلی فایر 1000 واتی یعنی از دست ندادن حداقل 100 وات . روششم به این صورته که از قطب مثبت دینام به باتری با ضخیم ترین کابل ممکن که بهتره ایرانی باشه(کابل 50 میل یا 75 میل که همون 50 هم کافیه) یک اتصال برقرار میکنیم و از بدنه دینام به بدنه ماشین باز هم یک کابل دیگه میکشیم تا سیم منفی دینام به بدنه رو هم تقویت کرده باشین این روش چه برای بچه سیستم چه برای یه سیستم حرفه ای توصیه میشه چون باعث میشه از حداکثر توانی که یه آمپلی فایر داره بشه استفاده کرد . ضمن اینکه توی چیزای دیگه هم تاثیر داره(مثلا وقتی کولر میگیرین ولتاژ ماشین مثه قبل افت محسوسی نداره)
اینم توضیح با عکس برای بیگ 3 



بدنه دینام به بدنه ماشین
مثبت دینام به مثبت باتری با یک فیوز معمولا 100 آمپر
منفی باتری به بدنه هم فراموش نشه
بهتره بیگ تری با کابل 50 میلیمتر مربع یا 75 میلی متر مربع ایرانی انجام بشه
قیمتشم برای هر متر بین 5000 تا 8000 تومن میشه

تو جلسه قبلی روشای تقویت برق رو گفتم و با مبحث بیگ 3 پایان دادم.
خب روشهای زیادی برای تقویت برق استفاده میشه اما از اونجایی که نسبتا هزینه بر هست توصیه میشه که به ترتیب اولویت زیر مراحل رو چک کنین اگر هر مرحله رو انجام دادین ولی مشکل هنوز پابر جا بود برید سراغ روش بعدی.........
1.اول به سراغ کابل اصلی برین چون اگه ضخامتش کم باشه مشکل ساز میشه برای یه سیستم معمولی حداقل باید گیج 4 بکشین و بنا به سلیقه و اینکه چقدر به برق ماشین اهمیت میدین میتونین حتی کابل صفر بکشین توصیه من استفاده از حداقل گیج 4 برای 700 وات یا کمتر هست اگه که توان بیشتری لازم دارین از گیج دو یا کمتر استفاده کنین اگر مشکل پابرجا بود اولین کار اینه که از سلامت دینام و باتری آگاه بشین
2.برای چک کردن دینام باید ولتاژ دو سر باتری رو بگیرین اگر که بالای 14 ولت بود تقریبا دینام شما در وضعیت خوبی هست اگر که زیر 14 هست بهتره که به تعویض دینام فکر کنین چون علاوه بر اینکه برای سیستم مشکل ساز میشه عمل شارژ باتری رو هم با مشکل مواجه میکنه
باتری هم با توجه به عمری که ازش میگذره میشه فهمید که سالم هست یا نه(سعی کنید از باتریای خشک استفاده کنین)
3.روش بعدی که من خیلی روش تاکید دارم انجام بیگ تری هست که قبلا توضیح دادم این روش برای هر سیستمی توصیه میشه! اگر که دسترسی به دینام براتون راحته حتما این کارو انجام بدین البته این کار برای مثال برای تندر 90 کار سختیه چون دینام لوگان حتی دیده هم نمیشه چه برسه به اینکه بخواین کابلاشو تقویت کنین اما برای ماشینایی مثه سمند 405 و پرشیا که موتوراشون خیلی فشرده نیست کار راحتیه.
4.اضافه کردن خازن:تقریبا خازن چه برای سیستم قوی چه ضعیف توصیه میشه اونم به علت اینکه خازن میتونه ریپل ولتاژی که در اثر جریان کشی لحظه ای آمپا به وجود میاد رو از بین ببره و ولتاژ رو در سطح نسبتا ثابتی نگه داره البته نبودن خازنایی که روش عددای الکی زده بهتر از بودنشه!مثه mb acoustic و......برای هر 1000 وات تقریبا یک خازن 1 فاراد واقعی لازمه سعی بشه که از برند معتبری خریداری کنید مثه Street Wires یا Stinger و .....
5.در آخرین حالت هم که همه موارد بالا رو انجام دادین ولی هنوز هم احساس میکنین که برق ماشین نوسان داره باید به فکر باتری دوم بیفتید البته اضافه کردن باتری دوم دردسرای خودشو داره ولی برای لحظه ای صدا گرفتن کمک میکنه(دقت کنین که این روش برای زمانی هست که از روشای بالا نا امید شده باشین وگرنه در حالت عادی توصیه نمیشه) مثلا اگر که باتری خالی میشه باید بهش فرصت شارژ شدن بدید ضمن اینکه وقتی دوتا باتری دارین و آمپای پرمصرفی بالای 1000 وات دارین نباید طولانی مدت با صدای بلند صدا بگیرین!چون وقتی هردو باتری شارژشون کم بشه فشار مضاعفی روی دینام میارن مخصوصا تابستونا احتمالا از بین رفتن دینام خیلی زیاد میشه نکته مهمی هم که باید توجه کنین بهش اتصالات هست اتصالات بدنه و اتصال ترمینالا باید با نهایت دقت انجام بشه خیلی وقتا بوده که یکی مشکل برقی داشته همه کارای بالا رو کرده اما حل نشده!اما بعد از مدتی فهمیده که اتصال به بدنه ها خوب برقرار نبوده پس اگر تمام مراحل بالا رو با توجه به اولویتی که نوشتم انجام بدین مشکلی نخواهید داشت .










نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی
سنسورها

دستگاه کنترل موتور دارای سنسورهای مختلف اطلاعاتی است.گرچه نام سنسورهای اطلاعاتی و کاربرد انها در دستگاههای مختلف فرق می کند ولی متداول ترین سنسورها یا سوییچهای ورودی عبارتند از:

1.سنسور جریان هوا:

این سنسور بین فیلتر هوا و دریچه گاز قرار گرفته است و نسبت هوای وارد شده به داخل موتور را مشخص میکند.دارای یک صفحه متحرک اندازه گیری – فنر ارتجاعی – پتانسیومتر – سنسور دمای هوای ورودی – محفظه نوسان گیر و صفحه جبران کننده میباشد. با روشن شدن موتور هوا از راه هواکش به داخل موتور کشیده میشود که باعث جابجا شدن صفحه اندازه گیر میشود و فنر تحت فشار قرار میگیرد.صفحه اندازه گیر و پتانسیومتر در روی یک محور میچرخند این زاویه چرخش توسط پتانسیومتر به ولتاژ تبدیل میشود. واحد ای سی یو ولتاژ این سیگنال را مشخص کرده و مقدار باز شدن صفحه اندازه گیر توسط پتانسیومتر مشخص میشود.

2.سنسور موقعیت دریچه گاز:

این سنسور برروی محفظه ی دریچه ی گاز قرار گرفته است و ممکن است یک سوییچ (یا ترکیبی از چند سوییچ) یا یک مقاومت متغیر باشد که در وضعیتهای دریچه بسته در حالت دور ارام یا دریچه باز هنگام بارگذاری کامل موتور قرار میگیرد و این اطلاعات را به ای سی یو منتقل میکند.

(یک پتانسیومتر – تغییر زاویه صفحه دریچه گاز را مشخص کرده و نسبت ولتاژی را از یک مدار مقامتی به ای سی یو میفرستد.)

ای سی یو مقدار حجم هوای ورودی را توسط مقدار زاویه دریچه گاز و سرعت موتور محاسبه میکند.

3.سنسور اکسیژن:

سنسور اکسیژن روی منیفولد دود و در جریان گاز های اگزوز قرار داده میشود.سنسور اکسیژن تشکیل شده از یک پوشش از یک پوشش سرامیکی و الکترودهای پلاتینی که در دو طرف از قسمت داخل و خارج پوشیده شده است.

هوای محیط به داخل سنسور وارد میشود و قسمت بیرونی سنسور در معرض گازهای اگزوز قرار میگیرد.این ماده ی سرامیکی در درجه حرارتهای بالا رسانا میشود(نیمه هادی ها)این سنسور میزان اکسیژن نسوخته موجود در گازهای خروجی را اندازه گیری و به ای سی یو اطلاع میدهد تا ای سی یو بر حسب نیاز مقدار سوخت ارسالی را کم یا زیاد کند.الکترود پلاتینی به عنوان کاتالیت عمل میکندو باعث میشود که اکسیژن موجود در گاز اگزوز نسبت به منوکسیدکربن عکس العمل نشان داده و به گاز دی اکسید کربن تبدیل شود این کار باعث افزایش حجم اکسیژن و افزایش حساسیت سنسور میگردد.

در سنسورهای جدید از واحد گرم کن در ساختمان سنسور استفاده شده است که در درجه حرارت سنسور را سریعا به مقدار لازم میرساند.این سنسور از کانکتور سه فیشه استفاده میکند

4.سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده:

این سنسور اغلب در منیفولد ورودی و در مجرای اب خنک کننده قرار میگیرد.مقاومت این سنسور از نوع ان تی سی میباشد که وقتی مایع خنک کننده تغییر کند مقاومت اهمی ان نیز تغییر میکند.(مقاومت ان با افزایش دما کاهش میابد)این سنسور دمای مایع خنک کننده را اندازه گیری کرده و ولتاژ خروجی ان را به ای سی یو ارسال میکند و ای سی یو بهترین نسبت مخلوط را برای حالت گرم بودن و سرد بودن موتور فراهم میکند.تا زمانی که موتور سرد است انژکتورها به مدت طولانی تر باز نگه داشته میشود تا سوخت بیشتری به موتور تحویل گردد و زمانی که دمای مایع خنک کننده بالا میرود از غنی نمودن سوخت کاهش می یابد.

(سنسور دمای اب که با تغییر دما دچار کاهش مقاومت داخلی میشود اصطلاحا مقاومت ان تی سی گفته میشود.)

5.سنسور خودسوزی(ضربه زدن - ناک سنسور):

زمانی که احتراق در سیلندر از حالت استاندارد خود خارج گردد و احتراق در یک یا چند سیلندر زودتر انجام گیرداین احتراق ناقص به صورت ضربه شنیده میشود و اساسا هر چه اکتان بنزین پایین تر باشد میزان خودسوزی بنزین بالاتر رفته و ضربه بیشتر میشود این سنسور از موادی ساخته شده است که در برابر نوسانات ناشی از ضربه حساس میباشد.اطلاعات مربوطه را به ای سی یو ارسال میکند و ای سی یو هم میزان اوانس موتور را کاهش داده و همزمان نسبت سوخت به هوا را افزایش میدهد.محل قرار گرفتن این سنسور در بلوکه سیلندر تعبیه شده است.

6.سنسور سرعت اتومبیل:

این سنسور اطلاعات مربوط به سرعت خودرو را به صورت علایم (پالس) به ای سی یو ارسال می دارد.نوعی از انها بر روی دنده کیلومتر نصب می گردد و یک سیگنال با فرکانس متانسب با سرعت شفت خروجی جعبه دنده تولید می نماید و در نتیجه سرعت حرکت خودر را اندازه گیری میکند.نوع دیگر از انها بر روی کابل کیلومتر شمار نصب گردیده است و یک سیگنال با فرکانس متناسب با سرعت شفت خروجی جعبه دنده تولید می نماید.

7.سنسور فشار هوای منیفولد و فشار هوای جو:

این سنسور توسط شلنگی به منی فولد ورودی متصل میباشد.سنسور فشار جو تغییرات حاصل از دما و ارتفاع را اطلاع میدهد.چون هر تغییری در فشار هوای ورودی سوخت مورد نیاز ما را تغییر خواهد داد.سنسور فشار هوا داخل منی فولد تغییرات حاصل از تغییر در:بار موتور – سرعت موتور – باز بودن دریچه گاز را ثبت کرده و به ای سی یو ارسال میدارد.

ولتاژ تغذیه ی این سنسور 5 ولت بوده و توسط ای سی یو تامین میشود.در نهایت ای سی یو دو پیغام به دست امده را از ترکیب و مقدار سوخت مورد نیاز تحت شرایط کاری فعلی مشخص میکند.

8.سنسور دمای هوای ورودی:

این سنسور یا روی منی فولد ورودی یا در درون هواکش جاسازی شده است.معمولا این سنسور از نوع ان تی سی (ضریب حرارتی منفی) که محدوده کار ان بین 40 تا 150 درجه ی سانتی گراد میباشد برای اندازه گیری دمای هوای ورودی و ارسال به ای سی یو میباشد.که ای سی یو این اطلاعات را همراه با دیگر اطلاعات برای تنظیم مقدار پاشش سوخت به کار میرود.

9.سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور:

این سنسور ممکن است در جلوی موتور و نزدیکی پولی میل لنگ یا در قسمت عقب موتور روی پوسته کلاچ و در نزدیکی فلایویل قرار گرفته باشد که وضعیت میل لنگ را نسبت به نقطه مرگ بالا تعیین و علائم را به ای سی یو ارسال میدارد.ای سی یو برای پاشش صحیح و جرقه صحیح از این علائم استفاده می کند.طرز کار این سنسور به این شکل می باشد :

در حالتی که سنسور روی پوسته ی کلاچ قرار گرفته بر روی فلایویل دو دنده خالی وجود دارد.حین کارکرد موتور زمانی که دنده ها از مقابل سنسور مغناطیسی عبور کردند.(سنسور از یک اهنربای دائم و یک سیم پیچ است) میدان مغناطیسی ان تغییر کرده ولتاژ مناسبی را ایجاد می کند.ولتاژ خروجی از این سنسور توسط ای سی یو برای تعیین وضعیت مناسب سوخت و جرقه موتور مورد استفاده قرار می گیرد.فلایویل موتورهای انژکتوری دارای دو ردیف چرخ دنده است.یک ردیف مخصوص درگیر شدن با دنده استارت بوده و ردیف دیگر که فاقد دو دندانه است برای فعال کردن سنسور دور موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

10.سنسور موقعیت میل سوپاپ:

موقعیت قرار گیری میل سوپاپ معمولا توسط سنسورها مشخص می گردد.وظیفه ی این سنسور تعیین موقعیت نقطه مرگ بالای سیلندر یک و تفکیک ان از موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور است.محل قرار گرفتن این سنسور بر روی میل سوپاپ می باشد.






نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی
دینام یا ژنراتور

دینام دستگاهی است که انرژی مکانیکی خود را از توسط تسمه از پروانه میگیرد و تولید جریان الکتریسیته میکند.دینام جریان مصرف شده از باطری را در هنگام استارت زدن جبران میکندو همچنین الکتریسیته ی مورد نیاز دستگاههای الکتریکی  را مانند رادیووچراغهاو...بخاری را تامین میکند.

دینام را معمولا در کنار سیلندر موتور و یا در بعضی از موتورهای دو ردیفه در بین دو ردیف سیلندر اول نصب میکنند.

اصول کار دینام ها طبق قانون القا تولید الکتریسیته میکنند مثلا اگر یک هادی در یک میدان مغناطیسی طوری حرکت کند که خطوط قوای مغناطیسی راقطع نماید در ان هادی جریان الکتریسیته بوجود می اید.

 ساختمان دینام:

ژنراتور موتورهای جریان مستقیم خودروها از قسمتهای زیر تشکیل شده.

1.پوسته:از یک استوانه ی تو خالی که از جنس فولاد بوده و سطح داخلی ان ماشین کاری شده است تشکیل شده.

2.قطب نمای اهن ربا:قطب نمای اهن رباها طوری سیم پیچی شده که دور کفشک ها قرار میگیرند و قطب های شمال و جنوب مغناطیس را تشکیل میدهند.

این کفشک ها را به وسیله ی پیچ به بدنه محکم میکنند.دینام ها بیشتر دارای دو یا چهار قطب هستند و نسبت به هم دارای زاویه ای 90 و یا 180 درجه میباشد.





نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1.کمبود قدرت:

اولین علت:نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگ ها

دومین علت:شل و سولفاته شدن اتصال ها و دهانه پلاتین

2.دیر روشن شدن موتور:

اولین علت:کثیف بودن شمع ها
دومین علت:خراب بودن وایرها
سومین علت:نامیزان بودن دهانه پلاتین

3.پس زدن موتور:
اولین علت:چسبیدن وزنه های لنگری دلکو
دومین علت:به هم خوردن تنظیم دلکو

4.داغ کردن موتور:
علت:چسبیدن وزنه های دلکو

5.پیش جرقه زنی موتور:

اولین علت:شمع ها معیوب هستند
دومین علت:نامیزان بودن دلکو

6.مصرف زیاد سوخت در موتور:
اولین علت:معیوب بودن شمع ها
دومین علت:نامیزان بودن دلکو

7.موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین

8.موتور دیر دور برمی دارد:
اولین علت:چسبیدن اوانس ها
دومین علت:خراب بودن خازن
سومین علت:خراب بودن پلاتین

9.موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین
چهارمین علت:وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارند
پنجمین علت:شکستگی یا ترک برداشتن چکش برق
ششمین علت:خرابی شمع ها
هفتمین علت:تنظیم نبودندلکو
هشتمین علت:شکستگی درب دلکو





نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی
دیشب فن بخاری (کولر) ماشینم ( سمند ) با دور تند شروع به کار کرد.پنل جلو داشبورد رو باز کردم با جدا کردن دسته سیم مربوطه هم فن با دور بالا کار میکرد.با رجوع به باطری سازی بلافاصله خرابی مدول فن عامل مشکل معرفی شد و مجبور شدم 25 هزار تومان بابت خرید و 5 هزار تومان هم بابت تعویض اون بدم. وقتی نمونه خراب شده رو دیدم بابت پولی که داده بودم افسوس خوردم. یک نمونه خراب دیگه رو هم از باطری ساز گرفتم و اون رو تعمیر کرده روز بعد (26/9/91) با مراجعه به باطری ساز نمونه تعمیر شده رو روی ماشین بستیم و مدول نویی که دیشب گرفته بودم رو توی انباری خونه برای مبادا گذاشتم همان طور که باطری ساز کلی از این کار ذوق کرده بود روش تعمیر اون رو برای شما ارائه میکنم شاید به کارتون اومد.
مدول فن قطعه ای است که کار دیمر رو انجام میده و با کم و زیاد کردن ولتاژ ، دور موتور فن رو کم یا زیاد میکنه همین طور که در تصاویر الصاقی میبینید در یک سوی مدول برد و بوبین و چند فیش قرار دارد و در سوی دیگر دو عدد ترانزیستور قابلمه ای که با پرچ به بدنه و برد الکترونیکی متصل شده دیده میشود.
سوختن یک یا هردو ترانزیستور قابلمه ای عامل خرابی مدول فن میباشد البته در پشت برد تعدادی مقاومت ، دیود و ترانزیستور از نوع SMD نیز موجود است اما احتمال سوختن آنها بسیار پایین است.برای باز کردن مجموعه ابتدا با دریل و یک مته 5 گل پرچهای مدول را از روی ترانزیستور های قابلمه ای از بین ببرید سپس با هویه و قلع کش ، لحیم پایه های دو ترانزیستور را جدا کنید.با یک پیچ گوشتی تیز مثل فاز متر ترازیستور را جدا کنید .اگر لحیم پایه ها به درستی کشیده نشود دچار مشکل میشوید. پس از جدا شدن ترانزیستورها و خارج شدن پرچها برد هم جدا شده که باید مواظب قطعه گرد کوچکی به قطر 8 میلیمتر زیر برد باشید که گم نشود.
قبل از پاک کردن خمیر سیلیکون با اهم متر وضعیت ترانزیستور را کنترل کنید . در این مدل کافی است یک سیم را در حالت اهم به بدنه وصل کنید و سیم دیگر به به ترتیب به دو پایه دیگر اگر عقربه اهم متر حرکت نکرد جای سیمها را عوض کنید همان کار را انجام دهید اینبار در هر دو پایه اهم مشخصی باید دیده شود.در هر مرحله از کار اگر عقربه تا انتها حرکت کرد به معنای نبود مقاومت یا اتصال کوتاه و درنتیجه سوخته بودن ترانزیستور میباشد. در ببشتر مدولها از ترانزیستور 26025 استفاده شده اما مدل 11015 نیز دیده شده با تهیه ترانزیستور طبق نمونه سوخته و تعویض آن مشکل مدول حل میشود .در موقع بستن ترانزیستور خمیر سیلیکون و اون قطعه گرد کوچک فراموش نشود. به جای پرچ از 4 عدد پیچ و مهره 3 استفاده کنید. بعد ار سفت کردن پیچها با انبردست یا سیم چین دنده های پشت مهره را له کنید تا مهره شل نشود. حال میتوان مدول را سر جای خودش بست.
در این مطلب فرض بر این است که خواننده اصول باز کردن فن بخاری ،کار با دریل ، لحیم کاری و در آوردن قطعات الکترونیکی و همچنین کار با اهم متر را میداند. در صورت عدم آشنایی با این امور از هرگونه دستکاری در قطعات خودرو جدآ پرهیز کنید تا دچار خسارت بیشتر نشوید.لذا از هر گونه توضیح اضافه در مورد این مطلب خود داری خواهد شد.




نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی
1.باطری کم کم خالی می شود:

اولین علت:اتصال ضعیفی در سیم کشی پیدا شده یا سیم کشی خارجی باطری گاه گاهی در نتیجه ارتعاشات اتصال می کند.

(سیم کشی خودرو را کنترل کنید – در صورت لزوم سیم کشی را عوض کنید)

دومین علت:صفحات عایق داخل باطری خورده شده و در ته باطری ریخته شده و باطری نمی تواند برق ایجاد کند.

(صفحات عایق را عوض کنید – خانه های باطری را بیرون اورده و جعبه باطری را تمیز کنید و دوباره صفحات را در جای خود قرار دهید)

 

2.باطری یک مرتبه خالی می شود:

اولین علت:اتصالی در سیم کشی خودرو وجود دارد (سیم کشی را کنترل نمایید)

دومین علت:صفحات داخلی باطری به هم اتصالی کرده است (صفحات داخل باطری را بازدید و عوض نمایید)

سومین علت:جسم خارجی در باطری افتاده است (داخل باطری را تمیز نمایید)

 

3.باطری برق قبول نمی کند:

اولین علت:الکترولیت داخل ان ضعیف شده (الکترولیت ان چک شود)

دومین علت:کانال ها پر شده است (سولفاته داخل باطری بیرون اورده شود)

سومین علت:قطب مثبت و منفی ان را به دستگاه شارژ برعکس بسته اید (باطری به دستگاه شارژ صحیح بسته شود)





نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : محمد لطفی قشلاقی
روشن شدن چراغ چک خودرو می تواند دلایل مختلفی را داشته باشد که برخی موارد آن اشاره می کنیم .

به گزارش دنیای خودرو بیشترین سئوالات مطرح شده در بخش مشاوره فنی شرکت امدادخودروی ایران در باره دلایل روشن شدن چراغ چک بدین شرح می باشد :

۱-روشن شدن چراغ آب به همراه چراغ stop در خودروی خانواده ۴۰۵ و RD:

پاسخ: روشن شدن چراغ آب به همراه stop زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی و ECU می باشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال در صورتیکه دمای آب نیز بالا باشد در نتیجه موتور واقعا جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن ۴ فیوز سبز رنگ وجود دارد ۲ فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و ۲ فیوز دیگر اصلی می باشند در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس ۰۹۶۴۴ و انتخاب گزینه ۱ درخواست امداد در محل نمایید.

۲-جوش آوردن خانواده خودروی ۴۰۵ و RD :

پاسخ: اگر دمای مایع خنک کننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر ) که داخل آن ۴ فیوز سبز رنگ وجود دارد. ۲ فیوز فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل می باشند یدک بوده و ۲ فیوز دیگر اصلی می باشند. در صورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . در صورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید .بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملا سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی می باشد را با احتیاط باز نموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دو پیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده وپیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید .در صورت جوش آوردن مجدد،ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و یا یونیت مربوطه و سیم کشی می باشد . جهت بازدید بیشتر توسط شماره تماس ۰۹۶۴۴ و انتخاب گزینه ۱ درخواست امداد در محل نمایید.

۳-ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارس ELX:

پاسخ: اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارس ELx و دارای سیستم هوشمند(دزدگیر) می باشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی ۳۰-۴۰ تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهوه ای آژیر مشکی رنگ (داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سر باتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید. در صورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دو پایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتا میکروسوئیچ درب موتور را از مدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر با تماس ۸۲۲۷۱ و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.

۴-روشن شدن چراغ چک (انژکتور) در خودرو :

پاسخ: روشن شدن چراغ چک موتور زمانیکه خودرو روشن می باشد نشاندهنده ایرادی در سیستم سوخت رسانی و کنترل آلایندگی خودرو است . که این ایراد می تواند مربوط به سنسور اکسیژن ، ناک سنسور ، ایرادات کوئل، انژکتور ، موتور دریچه گاز (در صورت وجود) ، ECU و غیره … باشد . حال اگر خودرو در حرکت ریپ نمی زند و صدای غیرعادی از قسمت موتور شنیده نمی شود ، حرکت خودرو بلامانع می باشد . می توانید با ریست کردن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و یا مصرف بنزین سوپر عیب های احتمالی موجود در سیستم انژکتور را پاک نمایید و در صورت برطرف نشدن ایراد با تماس ۰۹۶۴۴ درخواست امداد و یا تخصیص وقت نمایندگی نمایید.

۵-سیستم گازسوز روی حالت گاز نمی رود:

پاسخ: لازم به ذکر است در خودروهای دوگانه سوز، هنگام روشن شدن ابتدایی خودرو در دمای آب زیر ۴۰ درجه و دور موتور زیر ۱۲۵۰ سیستم در حالت گاز قرار نمی گیرد. اگر از پر بودن مخزن گاز اطمینان دارید ، چنانچه با باز کردن شیر مخزن گاز و شیر گاز داخل محفظه موتور(در صورت وجود) در حالت گاز قرار نگیرد و یا آلارم اخطار گاز را مشاهده نمایید ابتدا توسط ریست نمودن ، یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن عیب های احتمالی موجود در حافظه ای سی یو را پاک نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد دو حالت زیر بررسی می گردد.

۱-عدم تبدیل وضعیت بنزین به گاز مربوط به خرابی قطعات زیر می باشد:

کلید تبدیل-سنسور دما و فشار گاز- سنسور دمای آب-رگلاتور-شیرهای برقی(روی مخزن و رگلاتور)-وجود نشتی در مسیر گاز-مسدود بودن فیلتر گاز-خرابی ECU

۲-پس از تبدیل وضعیت به گاز بعد از چند لحظه به حالت بنزین باز گردد:

در حالتیکه پس از تبدیل به گاز فشارسنج افت فشار را نشان دهد، مربوط به کافی نبودن گاز مخزن و یا خرابی شیر سر مخزن می باشد. همچنین ایراد می تواند از گرفتگی فیلتر گاز ،خرابی رگلاتور و یا سنسورها باشد. نهایتا شیرهای گاز سر مخزن و داخل موتور را بسته و جهت چک کردن سیستم گاز با تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.

۶-روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو ۲۰۶:

پاسخ: روشن شدن چراغ آچار در پشت آمپر خودرو ۲۰۶ نشاندهنده زمان سرویس دوره ای در خودرو می باشد که باید روی ۲۰۰۰۰ کیلومتر تنظیم شده باشد . حال اگر زمان سرویس نرسیده و یا تازه سرویس دوره ای خودرو را انجام داده اید جهت ریست کردن آلارم مربوطه ابتدا انگشت خود را روی دکمه مشکی سمت راست پشت آمپر قرار داده و فشرده نگه دارید، حال با دست دیگر سوئیچ را داخل مغزی کاملا باز نموده تا چراغ های پشت آمپر روشن شود در قسمت کیلومتر عددی از ۱۰ بصورت معکوس شمرده می شود به محض صفر شدن این عدد دست خود را از روی دکمه پشت آمپر برداشته و سوئیچ را مجدد بسته و باز نمایید در این حالت آلارم مربوطه ریست می شود . و حال در مراجعه بعدی به نمایندگی این کیلومتر سرویس را توسط دستگاه روی ۲۰۰۰۰تنظیم نمایید.

۷-کم شدن روغن موتور در موتورهای خانواده پژو:

طبق طراحی موتور خانواده پژو در ۵۰۰۰ کیلومتر اولیه در هر ۱۰۰۰کیلومتر حداکثر ۵/۰ لیتر روغن کاهش می یابد و بعد از این کیلومتر کاهش سطح روغن کم می شود ولی همواره بدلیل نیاز روغن کاری سوپاپها این تبخیر روغن وجود دارد و طبیعی می باشد. حال اگر کاهش روغن بصورت دود آبی خروجی از اگزوز و یا نشتی روغن مشهود باشد ، در این صورت جهت مراجعه به نمایندگی های مجازازطریق شماره تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.

۸-آلارم تعویض فیلتر روغن و … در هوشمند سمند:

در خودرو خانواده سمند در کیلومترهای ۵۰۰۰ بازدیدها و سرریزها و در کیلومترهای ۱۰۰۰۰تعویض روغن و فیلترها تعریف شده است و نیاز به سرویس دوره ای می باشد .حال اگر خودرو در این بازه کیلومتری قرار ندارد و یا سرویس را تازه انجام داده اید در منوی تنظیمات هوشمند در قسمت روغن و فیلتر کیلومتر مربوطه را روی ۵۰۰۰ تنظیم نمایید . و یا با ریست نمودن یعنی برداشتن قطب منفی باتری بصورت موقت و نصب مجدد آن کیلومترسرویس به کیلومتر پیش فرض کارخانه یعنی ۵۰۰۰ بصورت اتومات تنظیم خواهد شد.

۹-روشن شدن چراغ Stop به همراه ترمز دستی در خودروی ۲۰۶:

پاسخ : روشن شدن چراغ Stop به همراه چراغ ترمز دستی در پشت آمپر خودروی ۲۰۶ نشاندهنده موارد زیر است:

۱- بالا بودن ترمز دستی و یا ایراد میکروسوئیچ آن(در حین حرکت)

۲- کاهش سطح روغن ترمز ، قرارگیری در سراشیبی نیز ممکن است این آلارم را ایجاد نماید.

۳- اتمام لنت ترمز حال جهت چک کردن موارد فوق با تماس ۸۲۲۷۱و یا ۰۹۶۴۴ بخش تخصیص وقت نمایندگی ها ارتباط برقرار نمایید.

۱۰-خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا می رود(نوسان دور موتور):

پاسخ : ایراد احتمالی از قسمت های زیر می تواند باشد:

۱-استپر موتور

۲-سنسورو موتور دریچه گاز (در صورت وجود)

۳-مپ سنسور(سنسور فشار هوای ورودی)

۴-ایراد سیم و پدال و دریچه گاز

۵-سیستم ورودی هوا و منیوفلد

۶-سنسور دور موتور

۷-ECU موتور

۸-انژکتورها و غیره

نهایتا جهت بازدید دقیق





نوع مطلب : برق و فیوز خودرو ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6